El CMSN conquista el Himalaya!!!!
El pasado mes de septiembre llevamos a cabo una de las expediciones mas
ambiciosas del Club, la ruta de los Annapurnas, en el corazón del Himalaya de
Nepal. La cordillera tiene un gran número de montañas por encima de los 7000 m,
coronadas por el Annapurna I (8091 m), y la zona ofrece una buen opotunidad de
adentrarte en el mundo de las montañas gigantes de la codillera más larga, alta
y espectacular del mundo.
Antes de contaros la aventura os queremos dar una serie de
pequeños consejos por si os animais a viajar por aquí:
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Llevar pastillas potabilizadoras (comprar las mejores).
Las botellas de agua que venden en Nepal son de 1 L, así que vienen perfectas
para la pastilla. Puedes rellenarlas por el camino, en estaciones de agua
purificada que hay en los pueblos, o en fuentes y ríos con pastilla
potabilizadora.
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Llevar la ropa técnica de casa, ya probada y habiéndote
asegurado que funciona. En Katmandu hay un infinito número de tiendas de
material de montaña, la mayoría falso, aunque hay material pirata de calidad.
Asi que mejor echar un vistazo antes de comprar nada. A pesar de los gordos
edredones de los albergues, lleva saco de dormir de invierno, que se agradece
mucho a partir de 3500m.
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Los precios son baratos al compararlos al euro, pero
cada año suben. Así que no te fies mucho de los blogs, porque tu presupuesto se
puede quedar corto. Llévate dinero de más para todo el trekking, que seguro te
hará falta o te vendrá bien para Katmandú. En caso de necesidad, puedes cambiar
en algún hotel en Manang (nosotros lo hicimos). Calcula minimo unos 10€ al dia
durante el trekking.
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Nosotros no contratamos ni guía ni porteador.
Llevábamos una guía, un mapa y GPS, con esto es suficiente; la ruta transita
por pistas y sendas muy marcadas, siguiendo siempre el curso del río
Marshyangdi hasta Manang. Pasas muchos pueblos y muchos senderistas te
acompañarán.
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Siempre es bueno subir un poco más de la altitud a la
que vas a dormir, sobretodo a partir de los 3000m, ya que ayudas a que tu
cuerpo se aclimate.
Nuestro super viaje comenzó en
Katmandú, en la oficina de Turismo (un poco apartado de la zona turistica del
Thamel), donde tienes que sacarte 2 permisos: (1) el permiso de entrada al
Parque Nacional (2000 NPR) y (2) el permiso del trekking (TIMS) (2000 NPR). Te
hacen falta 3 fotos (te las puedes sacar alli mismo gratis). Si te quedas sin
dinero hay un cajero justo a la entrada de la oficina de Turismo. Tras unos
dias en Katmandú nos fuimos en autobús hasta Besisahar (8½h). Nuestra idea era
comenzar el trekking en este pueblo, puerta de entrada al Parque Nacional y a
la ruta de los Annapurnas, pero como llegamos mas tarde de lo previsto y no
queríamos perder días, pillamos un “local bus” hasta la que tenía que ser nuestra
primera parada, Ngadi. Este viaje en local bus (1h) es toda una aventura... Nuestra
ruta comenzó pues en Ngadi y finalizó en Jomsom, para cual estuvimos 11 días
pateando en las etapas que se detallan a continuación.
Etapa 1: 25/09 Ngadi
à
Chamje
Etapa 2: 26/09 Chamjeà
Timang
Etapa 3: 27/09 Timangà
Dhukure Pokhari
Etapa 4: 28/09 Dhukure Pokharià
Ngawal
Etapa 5: 29/09 Ngawalà
Manang
Etapa 6: 30/09 Manang (descanso y
aclimatación)
Etapa 7: 01/10 Manangà
Yak Karka
Etapa 8: 02/10 Yak Karkaà
Thorung Pedi
Etapa 9: 03/10 Thorung Pedià
Muktinath
Etapa 10: 04/10 Muktinathà
Kagbeni
Etapa 11: 05/10 Kagbenià
Jomsom
La ruta discurre por carriles y
senderos, siguiendo siempre el curso del río Marshyangdi hasta Manang,
cambiando de orilla en muchas ocasiones, subiendo y bajando laderas. Todos los
días nos levantábamos temprano (6-6:30 am) para aprovechar el día y llegar
pronto al siguiente destino, ducharnos (NOTA: no hay agua caliente hasta que
llegas a Muktinath, antes sólo hay agua templada-fría, fría o muy fría) y descansar
(NOTA: nosotros no pagamos en ningún hotelito si hacíamos las comidas [cena y
desayuno] ahí, seguramente porque era temporada baja).
Lo más bonito del
trekking consiste en la gran diversidad de ecosistemas y paisajes que se
atraviesa a lo largo de la ruta. Se empieza a 800m de altitud sobre bosques
tropicales, con calor y mucha humedad. Las primeras etapas son largas y se va
ganando altura rápidamente, atravesando grandes campos de cultivo de arroz
dispuestos en infinitas terrazas. Al atravesar los 1500m de altitud se pasa al
bosque lluvioso, rodeado de niebla, y donde la temperatura empieza a descender.
Estas etapas son muy bonitas (la subida a Timang a través del bosque es una
pesada!) ya que te adentras en bosques donde parece que vivieran hobbits y
horcos, todos los árboles llenos de musgo, y donde con suerte (nosotros la
tuvimos!) puedes ver grupos de langures moviéndose entre los árboles. Al tercer
día empezamos a pasar frío por las noches. Al llegar a Dhukure Pokhari
atraviesas la cota de los 3000m, pasando paisajes super bonitos como la mega
pared lisa que queda a la derecha de la subida y que recorre la montaña, un
flipe!!!
En Dhukure descubrimos el plato estrella del viaje, el
dal bhat. Este plato es típico de las
montañas, potente y calentito, con lentejas, arroz, verduras especiadas y una
tostadita. La verdad es que está muy bueno y entra que te cagas! y lo mejor:
barato y puedes repetir!! A partir de Dhukure entras de lleno en los bosques de
coníferas, al principio pino y luego abeto y cedro. El paisaje cambia, se
vuelve mas templado, los valles se abren, y al pasar Lower Pisang cambiamos de
orilla definitivamente.
Nuestro plan era subir a visitar
los pueblos medievales de Ghyaru y Ngawal, que quedan por encima de Upper
Pisang, alzancando así la cota de los 3800m, donde dormiríamos y aceleraríamos
la aclimatación. Estos pueblos son más bonitos que el resto, pues son los últimos
que quedan de los pueblos medievales que antaño servían de morada en las
migraciones y peregrinaciones de tibetanos y nepalíes que se dirigían al sur, y
prueba de ello son las numerosos templos que enriquecen este lado del valle,
así como la arquitectura de las casas. En definitiva nos encantaron, aunque la
subida de Lower Pissang hasta Ghyaru nos dejó exhaustos (NOTA: hay una fuente a
mitad de subida). Bajar a Manang por la larga senda que deja abajo Humde y el
aeropuerto te hace cambiar nuevamente de paisaje, pasando a ser árido debido al
efecto que producen las montañas más altas del otro lado del valle, que impiden
la descarga de lluvia. Y llegas por fín a Manang!
Después de atravesar y dormir en
tantos pueblos pequeñitos, Manang te parece una ciudad! tiene todos los
servicios básicos que puedas necesitar, hasta cine!, y todo el mundo lo
recuerda por las panaderías. Todos los excursionistas que se adentran en el
valle paran aquí mínimo un día para descansar y aclimantarse. Y ya que vas a
pasar 2 noches, merece la pena encontrar un hotelito medio apañao; el nuestro
(hotel Nilgiri, a la entrada de pueblo) tenía panadería propia, comida rica y
estufa en el comedor!. Es muy recomendable visitar el local de los médicos voluntarios
que hay en el pueblo, y donde todas las tardes a las 3 dan una charla sobre
enfermedades de altura y temas relacionados, y donde puedes comprar medicinas.
Nuestro “día de descanso” lo dedicamos a hacer una excursioncita desde el
pueblo hasta una estupa que había a 4000m en la ladera de enfrente, disfrutando
de las vistas al glaciar del Gangapurna.
A partir de aquí las etapas se
acortan y se gana poca altura. Estamos ya en alta montaña y hay que escuchar a
tu cuerpo (las sensaciones, el cansancio, la respiración, cómo has dormido,
etc.), porque ante el menor síntoma de mal de altura hay que bajar y recuperar.
Pasar Manang es como si empezara la cuenta atrás, ya que quedan sólo 2 etapas
para el día D, el asalto al Thorung La, el paso más elevado de toda la ruta
(5416m).
Las etapas de Yak Karka y Thorung Pedi son muy bonitas: las vistas de
las montañas, lo escarpado del valle, la nieve a veces tan cerca, es una pasada.
A veces se te olvida que estás en el Himalaya, y cuando lo piensas te invade
una emoción brutal. Tanto en YK como en TP subimos 200m más y luego bajamos a
dormir al pueblo. Aquí hace bastante frío en cuanto se va el sol, estás ya por
encima de 4000m!!.
Día D!! Este día es especial, lo
sientes, lo sabes. No hace falta salir a las 4am, nosotros salimos a las
6:30 y pudimos disfrutar de las vistas durante todo el camino. Probablemente este sea el sendero mas espectacular que hagas en tu vida, así que mejor salir con luz y disfutarlo al 100%. La verdad es
que el paisaje a lo largo del camino desde Thorung Pedi hasta Thorung La es tan
bestial, que aunque cuesta subir (sobretodo a partir de 5200m), la emoción tira
de ti hasta que por fín ves las banderas de oración en la cima de este collado
(NOTA: en la cima hay un tea-house).
La subida es difícil por la altitud,
además la mochila pesa (10-12 kg), ibamos embutidos en ropa por el frío de la
primera hora, habíamos dormido regular, tienes que parar a descansar y
recuperar la respiración a cada ratito…pero la verdad es que si te encuentras
bien, la subes del tirón. Y cuando estás arriba y ves los montes Chulu al este,
el Gangapurna y los Annapurna II, III y IV al sur-sureste, y el gigantesco
valle árido que baja hasta Kagbeni al oeste, sientes que lo has conseguido!!!
Aunque queda la bajada…
La bajada de Thorung La se hace
un poquito larga. Vas perdiendo altura rápidamente, y poco a poco las piedras grandes
dan paso a piedras pequeñas y a tierra, el camino se hace más vertical. Mucho
cuidado con las rodillas, no hay prisa. Tras pasar unas ruinas se desciende en
zig-zag hasta el campamento de Charabu, que básicamente consiste en un grupo de
albergues. De aquí a Muktinath se hace un poquito pesado, sobretodo porque no
ves nunca el destino hasta que casi te topes con él al dar una curva a la
izquierda, con el fantástico Dhaulagiri (8167m) al fondo. A partir de Muktinath el camino
desciende por un carril hasta llegar al punto donde se juntan los ríos Gandhaki
(por cuyo valle se baja) y Kali Gandhaki (que proviene del Mustang). El paisaje
ha vuelto a cambiar, ahora dominan los tonos ocres y grises, los marrones, y
salvo alrededor de los pueblos del otro lado del valle (Jhong, Purang, Putak),
donde hay multitud de terrazas con frutales, lo demás es árido, recordando este
paisaje a Arizona.
Aquí no abunda la lluvia, el sistema de montañas de los
Annapurna, junto con muchas otras montañas, actúa como una barrera, impidiendo
que las nubes descarguen a este lado con tanta frecuencia. Desde Kagbeni a
Jomsom el camino discurre por el lecho del río, disfrutando durante todo el
corto trayecto de las impresionantes vistas a los montes Nilgiri. Llegar a
Jomsom es satisfacción pura, por todo el camino recorrido, por todo lo que has
visto, porque lo has conseguido! Viva el Annapurna!!
dias 5-6, Liwa. El viaje en coche desde Abu a Liwa es una pasada,
pues nada mas salir de la ciudad estás ya en el desierto!, y las dunas van
apareciendo a medida que vas hacia el sur. No hay pérdida porque solo hay una
carretera. Yo fui bordeando la costa hasta que giré y bajé recto hacia el
pueblo de Medinat Zayed. No es raro encontrar gente pidiendo que les lleves a
sus pueblos, porque no hay transporte público por esta zona; yo llevé a un tipo
de Banglades. La verdad es que puedes contratar una excursión en Abu o Dubai
para ir al desierto, pero yo opté por hacerlo solo, y sentir el desierto al
100%. Cuando pasas Medinat Zayed, la carretera pasa de ser norte-sur a
este-oeste; yo tomé dirección oeste, y mi primera parada fue en un diseminado
de casas a las afueras de Zayed, donde vi las primeras dunas gigantes. Me pilló
al atardecer, y subi hasta la cima de las dunas. No habia nadie, y fue
alucinante. A partir de aquí puedes conducir hacia el oeste durante unos 50 km,
hasta que la carretera de doble carril con farolas y jardines pasa a un solo
carril sin iluminación, y va girando poco a poco hacia Arabia Saudi. Lo mejor
de esta ruta es parar y subir una duna siempre que el desierto te lo pida,
porque de eso se trata: no hay nada mas que arena!! Aunque hay algunas tiendas
y bares, conviene llevar agua y comida, sobretodo para no depender de nada y
poder parar donde quieras a comer. Yo dormi en el coche en el último diseminado
de casas antes de que la carretera cambiara, y al dia siguiente me encontré un
rebaño de camellos justo en frente!! Volviendo sobre mis pasos, al poco de
pasar Zayed, hay un desvio hacia unas dunas gigantes llamadas Tal Mireb. Son 20
km de carretera a través de dunas que para mi fue de lo mejor del oasis de
Liwa. Por cierto, cuando estéis alli os dareis cuenta de por qué se llama oasis
de Liwa. Volvi a Abu por la tarde, cuando ya le había dado toda la vuelta al
oasis.
dia 8, Muscat. La capital de Omán es muy grande, y engloba zonas
mas comerciales, mas residenciales, etc. Yo me quedé en Ruwi, a la que llaman
la pequeña India de Omán. Hay varios hoteles “baratos” (15R/noche), yo me quedé
en Al Walja Hotel, muy cerca de un centro comercial donde hay supermercado.
Desde Ruwi se puede ir andando hasta Mutrah, un bonito barrio-pueblo alrededor
de una bahía, donde está el zoco y el puerto. Si te toca el dia que hay crucero
es una locura de gente; si no hay cruceros es muy calmado, y pasear por el
bonito zoco impregnado de incienso se vuelve relajante. Desde Mutrah parte la
cerretera y el paseo maritimo hasta Old Muscat, donde se encuentra el palacio
del Sultán Qaboos. A mi me gustó mucho este triángulo Ruwi-Mutrah-Old Muscat, y
lo visité tranquilamente durante un dia entero.
dias 9-11, costa norte de Omán. Una vez más la falta de transporte
público te obliga a alquilar un coche para visitar el país. Yo alquilé el más
barato que encontré (77R/3 dias), que casualmente fue en el hotel más caro y
lujoso de Muscat (y quizas del país). Cogí carretera y tiré dirección al pueblo
de Sur, parando en Quriyat (bonitas playas), en el Blue Hole, una especie de
cenote (te puedes bañar) y en Tiwi, donde hay dos cañones (aquí se llaman Wadi)
impresionantes: el Wadi Tiwi y el Wadi Shab. Yo me acoplé en el coche a dormir
y al dia siguiente fui al Wadi Tiwi. Unos chicos te pasan en barca de un lado
al otro del río, y ya puedes empezar el trekking. La verdad es que es una
pasada, y bien merece la pena dedicar un dia entero a explorar el cañón: oasis
de palmeras, acantilados enormes, pozas, cascaditas…Yo estuve por aquí 4 horas
y me encantó, y continué hacia Sur. Es un pueblo costero con un bonito paseo,
pero me tocó vacío de gente, sin vida, y pasé fugaz. Paré en Ras al-Hadd para
ver la fortaleza, y en Ras al-Jinz, el punto más oriental de la Península
Arábiga y donde llegan a desobar las tortugas verdes del Índico. Si quieres ver
tortugas éste es el sitio, pero tienes que reservar con antelación, porque cada
noche sacan sólo a 30 personas. Yo no pillé plaza y continué mi camino hacia el
sur, donde paré a dormir en una playa. Al día siguiente giré dirección NO hacia
Al-Mintirib, con una parada en Jalan Bani bu Ali para ver algunas fortalezas
abandonadas en mitad del pueblo. Ahora recomendaría pasar de todos estos
pueblos y centrar el viaje en explorar los wadis (Wadi Tiwi, Wadi Shab, Wadi
Bani Khalid), muchos más emocionante e impactante, y dormir acampado en la
playa. El pueblo de Al-Mintirib está situado a los pies del desierto de las
Sharquiya (Wahiba), un desierto de arena rojiza muy bonito. Cuando llegas
empiezan a acercarse todo-terrenos con conductores deseosos de que los
contrates para que te lleven a dar una vuelta por el desierto. Yo conduje hasta
el final de la carretera que lleva al desierto, aparqué, y empecé a andar por
las dunas. Me encantó, y no me costó ni un Rial extra. Un rato conduciendo
después llegué a Muscat, donde hice noche para embarcarme al día siguiente
rumbo a Musandam (ferry 23R, comida incluida).
Hay un hotel de lujo a 2 km del pueblo pasando la entrada del puerto,
el antiguo Golden Tulip Hotel, donde hay un centro de buceo gestionado por un
holandés y una belga (http://www.musandam-diving.com/). Conviene reservar con
tiempo porque tienen pocas plazas diarias y mucha demanda. Yo salí con ellos a
bucear un día, e hicimos 2 inmersiones (53R, snacks incluidos) en unos
arrecifes situados a 1 hora de navegación: impresionante. Mereció la pena
totalmente, para mí era la guinda del pastel: corales y peces de miles de
colores, tortugas, pez payaso, etc. El resto del tiempo en Musandam lo pase
andando por el pueblo, y por la carretera bordeando el mar, también hay opcions
de kayak y snorkel.
